Буронабивной фундамент

Бурение скважин

Выбрать вид бурения можно любой:

• автоматический мото-, ямобур;
• ручной бур.

Нивелиром, следует обязательно, как можно чаще проверять вертикаль. Несжимаемый слой почвы, является необходимым фактором. Иначе, может произойти неравномерная усадка. Глубину стоит также замерять.

Некоторые используют технологию нижнего уширения. В этом случае, существует специальный бур. То есть отверстие, которое имеет диаметр 20 см, внизу будет 40-60 см. У такой скважины есть свои плюсы, удерживает столб на глубине грунта во время морозного пучения.

Опалубка устанавливается, если есть возможность осыпания грунта. Обязательно сделать гидроизоляцию рулонными материалами. Вода, которая набирается в скважинах, следует предварительно откачать.

Далее изготовить арматурный каркас. Достаточно трёх прутьев с диаметром в 6 мм. Их стянуть поперечными жгутами, через 50 см друг от друга. Всё это уложить в скважины. На дно отверстия высыпается песок или щебень. Беспрерывно заполнять углубления бетоном и не забывать куском арматуры выгонять лишний воздух из него.

Частичная и полная опалубочная конструкция

Обустройство опалубки буронабивного основания строения

Далее, выполняется установка опалубки в пробуренную скважину. Но, ее функцию может выполнять сам грунт, если он достаточно плотный и не обсыпается. Тогда выставляется только верхняя часть опалубочной конструкции для выполнения оголовков свай.

Итак, опалубкой может быть сам грунт, пробуренный наконечником в 200−250 мм на 90 и до 150 мм в глубину, с принятым в расчет состоянием почвы. Если же вследствие особенностей почвы ее приходится раскапывать, то в качестве опалубки можно брать металлические или асбестоцементные трубы соответствующего сечения. При устройстве буронабивного основания своими руками, можно свернуть рубероид, превратив его в подобие трубы.

Этот чехол специалисты называют «рубашкой», которую советуют делать на всю глубину сваи. Аргументация выполнения этого действия следующая. Приподнимающийся грунт «скользит по установленной защите или приподнимает его, оставляя само основание неподвижным». Помимо этого, «рубашка» не дает цементному молоку стечь в грунт, соответственно, не снижаются прочностные характеристики бетона.

При сооружении каркаса нужно принять меры, которые не допустят его сдвига и соприкосновения арматуры с почвой. Для этого можно своими руками установить временные деревянные подпорки или клинья. Их можно будет удалять по мере заполнения скважины.

Перед укладкой бетона требуется выполнить расчет отметки нижнего края ленточного фундамента, или, говоря по-другому, ростверка. Для этого потребуется использование нивелира или строительного гидравлического уровня.

Преимущества буронабивного фундамента

• Прочность. В процессе установки применяется металлический каркас, бетон и толстостенные трубы. Использование свай позволяет создать прочную конструкцию, которая прослужит несколько десятилетий, если технология соблюдена правильно.
• Грунт. Буронабивной фундамент можно возводить на любой земле. Метод подходит для случаев, когда другие технологии невозможно использовать: сейсмическая неустойчивость, мягкий грунт на нижних уровнях, грунтовые воды, высокая влажность почвы. Конструкция сохранит прочность в любых геологических условиях.
• Объем работы. Технология требует минимальных усилий и времени на полную работу. Земляные и бетонные работы проходят гораздо быстрее, чем при других методах возведения. После монтажа фундамента можно, практически, сразу приступать к строительству дома. Погодные условия не влияют на строительный процесс. Специальный транспорт и оборудование применяются по минимуму. Габаритные и дорогие механизмы практически не нужны (зависит от особенностей грунта и желаемой конструкции).
• Влияние на грунт. При монтаже буронабивного фундамента, строительные процессы минимально влияют на природное состояние грунта. Все свойства и характеристики сохраняются. Также, технология не наносит вреда ближайшим постройкам, что характерно для других методов (они имеют строгие ограничения).
• Соотношение цены и качества. Данный способ установки фундамента считается бюджетным, по сравнению с другими технологиями. Простое возведение позволяет провести работу в ближайшие сроки. Не смотря на низкую стоимость и скорость установки, получается качественный фундамент, который служит десятилетиями.
• Защита от погодных условий. Если строительство частного дома планируется на несколько сезонов, последний этап — возведение фундамента. Чтобы конструкция осталась в отличном состоянии, необходимо ее защитить от суровых погодных условий, но для буронабивного типа, это не требуется.
• Распределение нагрузки. Буронабивной фундамент может быть установлен на сваи с большим диаметром. Так, увеличивается горизонтальная нагрузка на каждый элемент, что эффективно для всей конструкции.

Монтаж фундамента

После того, как произведен расчет и заготовлены строительные материалы, приступают к установке конструкции. Технология монтажа легка и подразумевает, что на земельном участке на равном расстоянии друг от друга с помощью бура делают скважины глубиной от 1,5 метров, обязательно ниже уровня промерзания минимум на 10-15 сантиметров. Диаметр скважины выбирают в зависимости от параметров сваи, поэтому он варьируется в пределах 15-40 сантиметрах.

Стенки скважин усиливают опалубкой, заполняют арматурой и заливают бетоном либо устанавливают готовые трубы. Сверху устанавливают ростверк либо сразу возводят стены. Ниже приведена пошаговая технология установки буронабивного фундамента своими руками. Она включает следующие этапы:

Подготовка и разметка участка; Бурение скважин в намеченных местах глубиной не менее 1,5 метров и диаметром от 15 см; На дно скважины укладывают слой гравия с песком и трамбуют; При плотном грунте опалубку можно не делать, а сразу заливать бетон в скважину. Затем сверху делают небольшой опалубок из рубероида; Стены скважин выстилают прочной полиэтиленовой пленкой, которая создаст нужную гидроизоляцию; Если грунт сильно осыпается, сначала делают опалубку из тонких досок или рубероид, который сворачивают в виде трубы по диаметру скважины; Затем делают армирование при помощи прутьев диаметром 10-12 мм, которые связывают между собой в треугольный каркас. Можно купить и готовые каркасы

Прутики связывайте проволокой, не используйте сварку! Иначе в местах сварки образуется коррозия; В армированную скважину с опалубкой медленно тонким слоем заливают бетон; В скважину с опалубкой заливают бетон и затем трубу осторожно приподнимают на 20-30 сантиметров; Затем выполняют опалубочную конструкцию для ростверка (если он планируется), заливают бетоном и оставляют до полного высыхания

Ростверк можно сделать двумя способами. Наиболее распространенный вариант, когда ростверк заглубляется в почву. На основание сначала укладывают прослойку песка и тщательно трамбуют

В данном случае важно делать трубы для сетей канализации уже на этапе строительства фундамента. Кроме того, ростверк можно поднять над поверхностью земли, изменяя высоту свай до нужного уровня. Такой вариант оптимально подходит для сложного и пучинистого грунта

Такой вариант оптимально подходит для сложного и пучинистого грунта.

Преимущества и недостатки свайно-ростверкового фундамента

Каждый из перечисленных видов фундамента обладает достоинствами и недостатками, которые учитываются при проектировании, чтобы не допустить перерасхода материалов, деформаций и трещин в несущих конструкциях. Среди самых распространенных типов фундамента у проектировщиков есть выбор между ленточным, плитным, свайно-ростверковым и свайным. Если сравнивать плюсы и минусы свайно-ростверкового фундамента, с другими разновидностями оснований, то срф во многом выигрывает.

В действительности преимущества свайно ростверкового фундамента намного перевешивают недостаткиИсточник lowcarb-ernaehrung.info

Свойства фундамента с ростверком определяют следующие преимущества его использования:

• применим для любых грунтов, в том числе подвижных и неустойчивых, водонасыщенных или торфяных;
• удобен при строительстве дома в местности с неоднородным рельефом (например, на склоне);
• не требует большого расхода материалов;
• имеет значительный срок службы;
• проведение монтажа слабо зависит от погодных условий – допускаются работы при температуре воздуха вплоть до -10°C;
• отличается устойчивостью и имеет неплохую несущую способность.

На водонасыщенных грунтах возведение фундамента требует особого мастерства и точных расчетовИсточник termeszetvedelem.hu

Минусы:

• существуют ограничения, связанные с несущей способностью: фундамент используется только для одно- и двухэтажных зданий;
• строительство цокольного этажа или подвала возможно, но связано со сложными и затратными проектными решениями;
• монтаж требует высокой точности, поэтому настоятельно рекомендуется доверить его специалистам;
• монтажные работы предполагают использование спецтехники.

Расчет фундамента на буронабивных сваях

Определение проектных данных проходит в несколько этапов:

• расчет нагрузки на фундамент – вес дома с учетом снежной массы;
• определение несущей способности сваи;
• расчет количества и шага свай. На чертеже отмечают расположение свай.

Для определения несущей способности используется одна из двух характеристик:

• сопротивление материала самой сваи;
• сопротивление грунта.

Обратите внимание

Несущей способностью считается характеристика с меньшим значением, это и есть предельно возможная нагрузка на сваю.

Разница между двумя числами (фактически избыток прочности) при строительстве не важна: что бы ни начало деформироваться первым, свая или грунт, для постройки это аварийная ситуация.

Деформация стены здания при некачественном фундаменте

При проектировании стараются, чтобы характеристики были примерно равны: свая с более высоким сопротивлением обойдется дороже, а смысла делать ее такой прочной нет.

Несущая способность зависит в том числе от марки бетона: например, дешевый бетон М100 выдерживает до 100 килограммов на квадратный сантиметр.

В городской и промышленной застройке сечение скважины определяется проектом. В частном строительстве (с помощью ручного бура) можно пробурить скважину сечением 30 см максимум. С применением техники – до 45 см. Минимальный диаметр – 15 см. Из этой цифры исходят, определяя количество и шаг буронабивных свай под фундамент.

При определении количества учитывается масса здания: общую нагрузку делят на несущую способность, получают число свай, которое равномерно распределяют по периметру.

Глубина погружения сваи – не меньше уровня промерзания почвы. Обычно варьируется от 1 до 2 метров. Эту цифру для конкретного региона можно взять из приложений СНиП.

Когда известны все основные характеристики, рассчитывают необходимые материалы:

• бетон для свай и ростверка (или ленты);
• арматура для свай;
• обсадные трубы. На плотном грунте могут не использоваться. В этом случае в скважину помещают свернутый в трубку рубероид, который служит опалубкой для бетона, а впоследствии обеспечивает гидроизоляцию сваи;

• арматура для ленты;
• опалубка для ростверка или ленты;
• гидроизоляционные материалы;
• песок, гравий для подушки.

Количество бетона на одну сваю определяется как произведение площади сечения сваи на ее высоту. Площадь – площадь круга, πr2, где r – радиус сваи.

Например, если у нас длина сваи два метра, а ее диаметр – 30 сантиметров, объем бетона V = 2 х 3,14 х (0,3/2)2, примерно 0,142 кубометра (с округлением в большую сторону). Умножаем полученную цифру на число свай, получаем необходимое количество бетона без учета ростверка (ленты).

Чтобы посчитать объем бетона для ленты/ростверка условно делим периметр на 4 правильных параллелепипеда (или больше, если проекция стороны – ломаная линия). Объем параллелепипеда находится перемножением трех основных показателей – длины участка, ширины и высоты ленты.

Арматура сваи представляет собой 3-4 вертикальных стержня толщиной не менее 8 миллиметров толщиной. Длину прутка считают с запасом на шпильку, которая будет связывать сваю с ростверком. Для ленты потребуется пруток 1,2 см. Каркас складывается из продольных, вертикальных и поперечных прутьев. Поперечные не доходят до стенок опалубки несколько сантиметров, вертикальные не доходят до дна и верхней поверхности ленты.

Число обсадных труб равняется числу свай. Площадь опалубки для ростверка зависят от его длины и высоты. Для повышенного ростверка требуется еще дно, оно зависит от длины и ширины ленты. Зная текущую среднерыночную цену материалов, можно посчитать затраты на них. Чтобы приблизительно определить, во что обойдется ленточный фундамент на буронабивных сваях, к полученной цифре следует добавить цену доставки и аренды оборудования (желобного транспортера для бетона, бетономешалки, если вы готовите бетон самостоятельно и т.д.).

Подготовительные работы

В первую очередь нужно рассчитать фундамент, выбрать материалы и подготовить участок, очистить от мусора и сделать разметку. Ширина конструкции зависит от толщины стен будущего строения. Для легковесных каркасных строений эти параметры одинаковы. Для более основательного дома и бани из бруса или бревна ширину делают на 20-40 мм больше будущих стен. Это равномерно распределит нагрузку.

На участке отмечают места, где будут располагаться сваи. Разметку начинают с углов дома. Столбы устанавливают по периметру на расстоянии 1,5-2,5 метра друг от друга и в местах пересечения стен. Сваи также могут быть установлены стеной, в шахматном порядке или под участками строения.

Таким образом, выделяют следующие виды расположения свай:

• Одиночный, при котором каждый столб находится под своей опорой;
• Лента, как и при ленточном фундаменте, предполагает равномерное размещение свай по периметру здания;
• Размещение полосами применяют для массивных зданий с тяжелым весом и большой нагрузкой;
• Расположение кустами под несущими колоннами;
• Установка в шахматном порядке подходит для свайного фундамента с монолитным ростверком большой площади.

Располагайте сваи в зависимости от вида постройки и так, как удобно вам. В любом случае промежуток между скважинами должен быть равным и составлять не более 2,5 метров.

Технология установки свай

Осуществление процесса бурения скважин ямобуром

Устройство фундамента этого вида включает сверление скважин и их дальнейшую заливку бетонной смесью. Для высверливания применяются ручные, электро/бензиновые буры. Менее трудоемкий этап подготовки скважин – привлечение специальной техники для бурения.

Процесс засверливания скважин под сваи можно выполнить и своими руками с помощью ручного мотобура, установив подходящий диаметр наконечника.

Прочность каждой сваи увеличивают каркасом из арматуры: внутрь пробуренных отверстий опускают 3−4 армирующих элемента с сечением 10−12 мм.

В этом случае, армирующие стержни будут выполнять функцию связки сваи и железобетонного ростверка. То есть, находящаяся над землей и заглубленная части фундамента будут объединены в единое целое. При устройстве ростверка стержни должны выступать из оголовка сваи.

Помимо перечисленного выше, каркас из арматуры не допустит возможные разрывы и деформации из-за влияния морозного пучения.

Расчет буронабивного фундамента с ростверком

В ходе разработки проектного задания выполняются расчетные действия по определению точного числа опорных свай и их размещение. Сваи выставляются рядами в соответствии с разметкой объекта, на его угловых участках, в точках пересечения стен и между этими местами.

Расстояние между опорами определяется общей массой строящегося объекта: чем он тяжелее, тем больше столбов потребуется, и расстояние установки будет меньше.

Устанавливая сваи собственными силами рекомендуется проверять по уровню оголовки, которые должны возвышаться над поверхностью на одной высоте.

Рассмотрим, как выполняется расчет несущей способности буронабивного фундамента с ростверком.

Чтобы определить необходимое количество опорных элементов, потребуется два исходных показателя – масса объекта и несущие возможности отдельного элемента. Определение прочности одной сваи зависит от марки применяемой бетонной смеси. Если используется М100, то опора выдержит до ста килограмм на квадратный сантиметр. Сечение сваи 200 на 200 мм создает площадь опоры в 400 см. кв. Значит, опорный столб выдержит нагрузку в сорок тонн.

Следовательно, несущие возможности почвы значительно ниже, чем свайные. Получается, что определение потребности в сваях и их несущих характеристик будет недостоверным, если не учесть показатель прочности грунтового состава.

Ростверк объединяет всю конструкцию и повышает устойчивость основы. Если буронабивной фундамент устраивается без ростверка, следует выполнить расчеты, гарантирующие установку всех опор на необходимую глубину, гарантирующую, что сооружение не просядет и не «выдавится» морозным пучением.

Где используют буронабивной фундамент

Согласно действующим нормативам буронабивной фундамент рекомендуют использовать в следующих сферах. К ним относят:

• Увеличенные нагрузки. Данный тип основания рекомендуется использовать для создания помещений, в которых наблюдают вертикальные и горизонтальные типы нагрузки;
• Сложные геологические условия. В данном случае учитывают состав грунта, различные уплотнения на данной территории, уровень концентрации грунтовых вод, присутствие болотистых местностей, сложный рельеф.

Что же касается технологических ограничений, то они заключаются в стесненности строительной площадки, невозможности доставки расходных материалов и использовании набивных свай.

К данной категории относятся местности, в которых присутствовали каменные или железобетонные постройки. Предварительно остатки предыдущей постройки необходимо удалить, а после переходить к этапам бурения новых скважин.

Пошаговая инструкция, как сделать буронабивной фундамент своими руками

Процесс изготовления буронабивного фундамента своими руками состоит из нескольких этапов. При выполнении работ требуется скрупулезно соблюдать порядок мероприятий, чтобы не снизить прочность будущего здания.

Расчет

Ширину основание формируют, учитывая габариты стен. Определяют количество свай, деля общую нагрузку на несущую характеристику одной опоры. Сваи непременно должны присутствовать по углам постройки, на месте стыка стен.

Затем рассчитывают глубину свай. Их нижняя часть непременно должна располагаться под максимальным уровнем, куда зимой распространяется промерзание почвы. Получив эти показатели, составляют проект, определяют количеством необходимых материалов.

Разметка

Получив схему, выполняют разметку участка для возводимого своими руками буронабивного фундамента. Сначала берут колышки, их соединяют веревкой и ставят по углам постройки. Выравнивают углы разметки. Помогает добиться желаемого замер диагоналей.

При выполнении разметки недопустимы погрешности, иначе основание получится неровным. Вбивают вдоль веревки колышки там, где предполагается установка опор.

Бурение

Рисунок 3. Бурение скважин для свай

Скважины делают ручным буром либо применяют специальную технику.

Их диаметр больше, нежели у свай на 10 см, поскольку необходимо еще сооружать опалубку. При использовании в работе ручного бура к нему следует привязать уровень, контролируя правильность положения инструмента. Чтобы получить прочный фундамент, лучше использовать бур с плугом на конце — тогда в основании будет небольшое расширение.

Опалубка

Этот этап заключается в установке опалубки для изготовления оголовка свай.

Ее делают, используя любые подручные материалы. Самый распространенный вариант — дощатая опалубка. Ее делать просто, но она занимает много полезного пространства, а после завершения работ разборка конструкции затруднительная.

Рекомендуют выполнять конструкцию, используя пластиковые трубы, придающие сваям нужную форму. Самый дешевый метод — применение рубероида. Но у него есть существенный недостаток, поскольку даже незначительный обвал стенок такой материал не в состоянии удержать.

Хороший способ — опалубка, выполненная из бетонных труб. Она не только хорошо держит форму, но и принимает на себя некоторую нагрузку.

Буронабивной фундамент – армирование

Рисунок 4. Армирование буронабивного фундамента

После сооружения опалубки в нее вставляют прутья арматуры, усиливающие прочность готовой конструкции. Металл снижает риск последующего растрескивания сваи при наличии горизонтальных нагрузок от движения почвы. Для процедуры требуются прутки диаметром 1 см, которые соединяют проволокой. Можно вязать как прямоугольные, так и треугольные каркасы. Сетку располагают на расстоянии 5 см от опалубки.

Заливка

Сначала в скважине делают подушку. Используют для нее бетон либо песок со щебнем. Подушку требуется качественно утрамбовать. Бетон заливают непрерывно, из-за чего его запас должен быть заранее приготовлен. Для заливки подойдет марка бетона М200 либо выше. Сваи заливают тридцатисантиметровыми слоями, каждый из которых непременно трамбуют. Недопустимо присутствие даже незначительных пустот, поэтому для работы рекомендуют использовать строительный бур.

Когда используют технологию, предусматривающую расширение свай, после заливки нижнего слоя опалубку поднимают, чтобы бетон целиком заполнил все основание. Помогает удалять пустоты периодическое приподнимание арматуры и возвращение ее на место. Когда весь бетон залит, его оставляют для высыхания на пару недель. После этого болгаркой срезают верхушки труб, добываясь получения спланированной ровно поверхности для монтажа ростверка.

Ростверк

Хотя такой этап и необязательный, с ростверком фундамент станет более прочным. Обвязку свай выполняют ленточным ростверком, изготовленным  из бруса, металла либо железобетона. Для установки последнего делают опалубку, обеспечивают ее армирование. Внутрь заливают бетон.

Свайный фундамент с висячим ростверком

Для пучинистых грунтов, таких как глина, суглинок, плывуны, торфяник, — это наиболее подходящая альтернатива, которая полностью решает проблему деформации и разрушения фундамента.

При таком его варианте ростверк находится на высоте 20–30 см выше уровня почвы, а это служит дополнительным преимуществом, создавая воздушную прослойку и защищая низ дома от промерзания вместе с грунтом.

Фундамент с висячим ростверком можно сделать из готовых стальных или бетонных балок, уложенных на сваи и жёстко скрепленных с ними и между собой сваркой в единую конструкцию, либо изготовив опалубку и залив монолитный каркас раствором.

Также при небольшом общем весе строения можно использовать готовую бетонную плиту, установленную на подготовленное и выровненное по уровню основание из свай.

Такая плита в дальнейшем будет служить полом первого этажа.

Что представляет собой буронабивной фундамент

Применение в основании буронабивных свай и делает его буронабивным фундаментом. Оптимальным решением использования такого основания считается при очень глубоких слоях грунта, где другой тип основы невозможен. Используют буронабивной фундамент и в тех случаях, когда присутствует слабый грунт. Например, болотистая и торфяная местность. Идеальным вариантом будет использование такого основания, когда строятся лёгкие деревянные дома и каркасные. Незаменимым окажется он и на крутых склонах.

Технология достаточно проста, бурятся скважины, вставляются сваи, которые потом заливают бетоном. Работа может выполняться ручным буром или мотобором. Для этого подбирают нужный диаметр бура под скважину. В готовое отверстие делается опалубка. Иногда грунт не осыпается, в этом случае, можно обойтись без опалубки. Тогда её делает только над верхним слоем почвы, чтобы сделать оголовок сваи. Использование такого варианта, позволяет делать заливку бетоном непосредственно в скважину.

Как мы уже упоминали, если почва сыпучая, следует делать опалубку. Устройство для неё складывается из рубероида, который сворачивается в трубу. Можно также использовать асбестоцементную трубу, это будет прекрасным вариантом.

Буронабивные сваи работают на разрыв и на сжатие. Сжимающую нагрузку на столб оказывает строение. Разрыв нагрузки следует ожидать с обратной стороны. То есть, действует пучинистый грунт и сваю зажимает в нижней части почвы, тогда как верхнюю часть её тянет промёрзшая земля вверх. Поэтому непременно надо армировать сваи.

Завершающие работы

Для прочности и надежности фундамента поверхность и боковые стены покрывают гидроизолирующими материалами, при необходимости утепляют конструкцию. Утепление защитит конструкцию от резких перепадов температур, замерзания и растрескивания. Качественная гидроизоляция обезопасит фундамент от негативного влияния влаги и осадков.

В качестве гидроизоляции используют современные гидрозащитные смеси, битумную мастику, жидкую резину, рулонные материалы или штукатурку с добавлением защитных компонентов. Для утепления фундамент с внешней и внутренней стороны засыпают слоем керамзита толщиной 0,5-1 метр. Также используют пенополистирол или распыляемый пенополиуретан.

Многие предпочитают устанавливать свой фундамент самостоятельно, но это очень рискованное и трудоемкое дело. Прочность и долговечность конструкции зависят от грамотности расчета, правильного выбора материала и качества выполняемых работ. Даже незначительная ошибка может привести к тому, что в скором времени в конструкции появятся трещины, а стены дома и вовсе перекосятся. При проектировании и строительстве фундамента нельзя забывать и о последующей прокладке инженерных сетей.

Чтобы избежать проблем, обращайтесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” грамотно спроектируют и рассчитают фундамент, подберут качественные материалы и надежно установят конструкцию. Кроме того, выполнят тепло- и гидроизоляцию, проведут и подключат коммуникации. Гарантируем качество и надежность работ. Предлагаем сруб под усадку и строительство деревянного дома под ключ по низким ценам!

Строим сам фундамент

Буронабивной свайный фундамент с ростверком начинают делать с бурения. Для бурения потребуется специальный агрегат.

• Инструкция говорит, что пробивать крупную скважину в один проход вовсе не обязательно. Строители порой сверлят пробное входное отверстие небольшой ширины, а уже во второй раз – делают нужный диаметр. Учтите, что в случае каменистого грунта однопроходное машинное бурение подойдёт лучше ручного труда.
• При использовании современных буров особой конструкции с расширением нижней части скважины, можно сократить количество делаемых свай, а потому и сэкономить на расходе бетона. Такой буронабивной фундамент с ростверком будет ещё выгоднее, чем обычно.

• Если в проделанной скважине четверть и больше объёма заполнились водой, её обязательно следует откачать перед тем, как вливать туда бетон. При незначительном обводнении дополнительное осушение не требуется.

• Когда грунт из последней намеченной скважины выбран, делаем опалубку к опорным элементам. Понадобятся или обсадные трубы, или рубероидный рулон. Полноценные трубы вставляем в объём скважины незамедлительно, а лист, если вы предпочли его, сворачиваем в подобие той же трубы, закручиваем проволокой и только потом он входит в скважину.
• Вертикальность труб может быть поддержана временными деревянными клиньями. Снаружи покрываем каждую трубу битумной мастикой и сверху накручиваем три либо больше оборота армированного малярного скотча.
• Следом готовится подложка под главную часть основания. Эту подушку делают засыпкой песка во все скважины. Её толщина должна быть тридцатисантиметровой в самом хорошем случае (сколько грунта сверху убирали, столько и сыпем), причём уплотняем достаточно крепко.
• Теперь скважины необходимо армировать. Внутрь опалубки вводятся четыре прута (вертикальное вхождение, горизонтальная перевязка с дистанцией между узлами 25 – 30 сантиметров). Армирование производится тем более толстой арматурой, чем уже применённая труба. При большом её диаметре иногда берут несколько тонких пучков арматуры. Обыкновенно, ширина столба под сваю от пятнадцати до 40 сантиметров, глубина же – не менее 150 сантиметров.
• Старайтесь использовать рифлёную арматуру, либо загибать обычную. Технология подразумевает, что верх армировки расположен на высоте, равной глубине закладки ростверка.

Рифлёные арматурные прутья