Покерный стол своими руками

Тенсегрити от дизайнеров

До появления стола Алексея в интернете не было такого ажиотажа на напряженносвязанные конструкции. Сейчас их, если погуглить, найдётся разного формата и размера.

Так, ещё кто-то за три месяца до появления стола нерешительно экспериментировал с тенсегрити-табуреткой.

Левитирующий табурет от Junkerfunker https://pikabu.ru/story/levitiruyushchiy_taburet_7199022

И вот уже появились новые изделия. Всё только начинается.

Тенсегрити-стол от ЙАflash https://www.yaplakal.com/forum2/st/50/topic2109615.html

Смотрите ещё:

  • Тенсегрити стол от русского программиста
  • Скамейка-трансформер
  • Тенсегрити-мебель
  • Левитирующий мангал

Порядок выполнения работ

Одинаковым является правило для самостоятельного изготовления деревянного стола любого типа конструкции, вида материала, размера и назначения предмета. Рабочий чертеж с указанием размеров позволит сделать спецификацию всех необходимых материалов.

В хорошее время живем, когда все необходимые материалы согласно спецификации можно приобрести по вполне демократичной цене в крупных строительных магазинах. Ножки для стола самостоятельно можно выполнить из бруса 50 х 50 мм, из стальной трубы или использовать балясины.

Вторым этапом выполнения работ является изготовление самодельной столешницы. Она может иметь форму прямоугольника, квадрата, овала, круга или произвольного спила ствола дерева. При сборке столешницы из брусков разной длины их следует предварительно промазать поливинилацетатным клеем и стянуть струбцинами. По истечении трех суток поверхность обрабатывают электрической шлифовальной машинкой.

Теперь нужно собрать в единую конструкцию все детали. Ножки к столешнице крепятся специальными шурупами с использованием поливинилацетатного клея. Каждый тип конструкции предполагает свой вариант крепления деталей.

После этого готовый стол покрывается морилкой и бесцветным мебельным лаком в несколько слоев. Работы по нанесению лакокрасочного покрытия следует проводить в хорошо проветриваемом помещении.

Техника безопасности

Пространство, в котором будет выполняться работа, должно быть свободным. Окружающие предметы из зоны работы должны быть удалены. Шнуры электрических приборов должны быть длинными. Электрическое напряжение должно соответствовать инструкции по эксплуатации используемых приборов. Из зоны работы удаляют все возгораемые жидкости.

Совет: В реале конструкций столов для покера много. Каждый мастер в изготовление вносит свою идею. Их делать можно даже из обеденного стола. Поэтому, прежде чем приступить к работе, стоит подумать, какой из вариантов изготовления конструкции будет наилучшим. Не отнимет много средств, времени.

Вариант №4. Оригинальный покерный столик небольших размеров

Для изготовления такой конструкции потребуется фанера (2 листа размерами 1500х1500 мм, толщина – 10 мм и 20 мм), подкладка под ламинат, мебельные ножки (4 шт.), кожзаменитель, изолон, саморезы… Словом, практически все то же, что и для других вариантов. Процесс изготовления приведет в инструкции ниже.

Таблица. Пошаговая инструкция по изготовления стола для покера.

Шаги, фото Описание действий

Шаг 1

Нарисуйте на листе 20-миллиметровой фанеры контур будущего покерного стола.

Шаг 2

Вырежьте фигуру в соответствии с полученной разметкой. Используйте для работы электрический лобзик.

Шаг 3

В результате у вас должно получиться примерно следующее.

Шаг 4

Возьмите лист толщиной 10 мм, нарисуйте на нем будущий бортик, после чего приступайте к выпиливанию.

Шаг 5

Готовый бортик прикрутите саморезами к вырезанной ранее столешнице.

Шаг 6

Чтобы форма получилась более округлой, сверху на бортик установите недорогой дверной наличник.

Шаг 7

Готово – бортик зафиксирован, дверные наличники успешно поверх него установлены.

Шаг 8

В нижней части столешницы установите крепления для ножек.

Шаг 9

После этого приступайте непосредственно к установке самих ножек.

Шаг 10

К слову, такие крепления хороши тем, что ножки в случае необходимости можно будет с легкостью снять и потом, когда потребуется, установить обратно.

Шаг 11

Снимите бортик и на время отложите в сторону. Возьмите подложку под ламинат, уложите ее на стол.

Шаг 12

Прикрепите подложку мебельным степлером, после чего обрежьте излишки.

Шаг 13

Обтяните столешницу сукном, как показано на изображении.

Шаг 14

Обтяните бортик подложкой под ламинат и кожзаменителем. Снаружи оставляйте небольшой запас, а изнутри надежно закрепите.

Шаг 15

Уложите эту конструкцию на стол, зафиксируйте в нужном месте (притяните снизу саморезами).

Шаг 16

Натяните внешнюю часть и закрепите под столом.

Шаг 17

Так готовый покерный стол будет выглядеть снизу.

Шаг 18

Используя мел, расчертите на игровой поверхности боксы.

Шаг 19

Подготовьте стол к покраске, оставьте открытыми только начерченные ранее линии.

Шаг 20

Краска немного растеклась, но это, скорее всего, потому, что автор быстро наносил ее слой за слоем. Не хватало терпения, видимо. Но вам советуем быть более аккуратными.

Краска на столе немного растеклась, но игрокам это не мешает

Все, конструкция готова, теперь остается только «обновить» ее первой игрой в покер. Удачи в работе!

Как сделать письменный стол из деревянного поддона (фото и чертеж)

Это пожалуй один из самых простых и дешёвых вариантов столиков, который могут сделать даже самые неопытные строители. К тому же мы вместо того чтобы выкинуть старый поддон превратим его в полезный вещь.

Разберем подробно

Нам понадобится поддон, фанера или деревянный лист и металлические ножки

Необходимо будет установить фанеру на ножки и сверху прикрепить поддон

Затем сверху так же прикрепим фанеру и по желанию проделаем в ней прорезь. Она будет в качестве ящика или лючка для проводов

Ножки будут установлены четко по углам с помощью саморезов

Придаем столику товарный вид и пользуемся

Источник фото: cpykami.ru/stol-iz-poddona

Читать полностью (ссылка)

Собрать готовые детали

Заполните отверстия и соединения крепежа с помощью окрашиваемого деревянного наполнителя и тщательно отшлифуйте весь узел наждачной бумагой с зернистостью 220. Протрите пятном; после высыхания нанесите защитное покрытие из тунгового масла, воска или полиуретана. При желании выровняйте вставку каждого подстаканника пробкой на клеевой основе. Как только окончательная отделка высохнет, поместите покрытую войлоком игровую поверхность во внутреннее кольцо 1x2s и поместите крышку на стол. Это подводит нас к концу наших планов бесплатного карточного стола. Теперь, когда вы знаете, как создать покерный стол с нуля, ваша следующая игровая ночь наверняка станет хитом.

Необходимые материалы

Основу столешницы издавна принято изготавливать из цельной мраморной плиты. В российских реалиях ее достать очень нелегко, да и обойдется она в приличную сумму. Гранит использовать не стоит – он гораздо более хрупок, к тому же слишком тяжелый. При необходимости заказать основу можно на предприятиях, где делают разные предметы из литьевого камня.

Для небольших любительских столов сгодится и крышка из ДСП или сборный щит из твердых пород древесины:

  • бук;
  • дуб;
  • лиственница;
  • граба.

Предпочтение все же следует отдать ламинированной плите, так как она позволит сделать сплошную идеально гладкую основу. К тому же когда понадобится реставрация, ее нетрудно заменить на новую. По толщине плиту выбирайте не менее 18 миллиметров – более тонкая быстро прогнется.

В принципе, подстолье можно изготовить и из сосны, но бортовая часть всегда делается из твердых сортов.

Лузы, как и сетки, к ним свободно продаются в специализированных магазинах, потому заморачиваться с кустарным их производством особо нет нужды. Еще один важный элемент – окантовочный шнур. На него идет специальная резина. Его также продают отдельно.

Сукно подойдет обычное костюмное из натуральной шерсти изумрудного цвета. Под него еще потребуется подкладочная ткань.

Обзор как создать покерный стол

Загрузите забавные дополнения, включая пары напитков и еды, чтобы участвовать в этом проекте.

ВЫРЕЗАТЬ СПИСОК

покрышка ½-дюймовая фанерная крышка: 1 @ 48 на 48 дюймов. Вы отрежете углы, чтобы создать восьмиугольник.

Формирование носа и бухты: вы подрежете концы 8 частей под углом 22½ градуса.

Игровой стол ½-дюймовый фанерный стол: 1 @ 48 на 48 дюймов. Вы отрежете углы, чтобы создать восьмиугольник.

Обрезка внешнего края 1×2: вы подрежете концы 8 частей под углом 22½ градуса.

Обрезка внутреннего края 1×2: вы подрежете концы 8 частей под углом 22½ градуса.

Подставки ½x6: 8 @ 6¾ дюймов от прямой резки до длинной точки. Вы косите один конец на 22½ градуса.

Фартук 1×4: вы будете скосить концы 8 частей под углом 22½ градуса, чтобы обрезать края стола.

Воротник 1×4: Вы разрежете 4 части, чтобы они соответствовали верхней части новой стойки.

Игровая поверхность F-дюймовый МДФ: 1 @ 48 на 48 дюймов. Вы нарежете его на меньший квадрат, который будет соответствовать длине и ширине внутреннего кольца, а затем отрежете углы, чтобы создать восьмиугольник.

стенд Новое сообщение: 1 @ 29 дюймов. Вы будете вырезать сверху и снизу, чтобы позиционировать конический профиль.

Начало работы

Разобравшись с теорией приступаем к практике

На первом этапе раскраиваем ЛДСП, это можно произвести в той же организации, где его и покупали. Данная услуга стоит не так дорого, поэтому ей вполне можно воспользоваться. Тем более что на профессиональном оборудовании вам гарантировано 100% соблюдение геометрии.

Далее, изготовление бильярдного стола своими руками переходит в стадию сборки всей конструкции. Как правило, одного стандартного листа ДСП как раз хватит на покрытие и опорную конструкцию с боковинами. При этом столешница может иметь размеры 2,18 × 1,18 м, а элементы опорной конструкции из оставшейся части как раз получаются по 13,5 см.

Многие на этом этапе задаются вопросами «как сделать опорную конструкцию, чтобы получился крепкий бильярдный стол, как сделать правильно крепеж всех элементов, чтобы конструкция не играла?» А ответ ведь достаточно прост.

Главное, чтобы опорная конструкция имела как минимум 3 ребра жесткости, т. е. ее можно сделать в виде решетки, а все элементы следует скреплять между собой стяжками с проклейкой торцов. Затем обязательно необходимо укрепить конструкцию небольшими металлическими уголками деревянными брусочками. Снизу не видно.

В качестве ножек необходимо использовать надежные и толстые элементы из цельной древесины. Это могут быть бруски толщиной не менее 100 × 100 см на мой взгляд. Их можно выполнить резными или обшить тем же ЛДСП с последующей отделкой кромок.

Декоративная часть

Борт игорного стола является декоративной частью и, как правило, состоит из множества элементов:

  • борта;
  • наружной декоративной планки;
  • видимой декоративной рейки с приклеенным резиновым отбойником и обтянутой зеленой тканью;
  • снизу имеется накладочные планки из того же ЛДСП, для увеличения жесткости всей конструкции при ударах.

Если вы делаете бильярдный стол своими руками, фото, представленные на сайте, помогут вам в трудную минуту. Потому что на них изображены все самые главные моменты с необходимыми подробностями.

Перед началом монтажа бортов в столешнице необходимо сделать прорези для луз при помощи лобзика. Как правило, их ширина составляет 90 мм при размере шаров 60,3 мм. Угловые лузы делаются с небольшим расширением к краям. Это позволит 100% попасть шару в нее при соударении о внутренние стенки. Затем необходимо проклеить подкладочную ткань на игровое поле, декоративное же полотно следует натягивать и крепить при помощи скоб к столешнице.

Когда действия с крышкой будут завершены, следует переходить к обтяжке бортов и обработке декоративных планок. Борт, как известно из статьи, состоит из отбойной резины, декоративной рейки и профильной рейки, на которую приклеивается эта самая резина. Одним из самых дорогих материалов является как раз именно эта резина.

Для достижения 100% соответствия с профессиональным бильярдом, ее необходимо приобретать оригинальную. Но так как она очень дорогая, то можно использовать ремень от трактора. Если его разрезать вдоль пополам, то вполне хватит на весь периметр. Клеится она естественно на высококачественный клей, например, момент. Перед обтяжкой полученную конструкцию необходимо обработать наждачной бумагой. Ткань на бильярдном столе постоянно подвергается механическим воздействиям. Поэтому крепеж бортов осуществляете на саморезы или сквозные болты. Тогда перетяжка бильярдного самостоятельная при необходимости не составит большого труда.

После крепления бортов можно приступать к установке металлических скоб и луз. Скобы красивее, по общему мнению, будут выглядеть в кожаной оболочке. Плюс, это смягчит удары шаров о сами скобы. На этом же этапе крепится и сетка для луз, которую можно сплести также самостоятельно, а можно купить в магазине, что-нибудь подобное. Здесь в особой прочности нет смысла, главное, чтобы шары на пол не падали.

Если вы делаете бильярдный стол своими руками, видео станет неотъемлемым помощником, потому что в статье изложены только общие принципы.

Список используемых инструментов

Разумеется, такая конструкция, как стол требует немалого количества инструментов. Чем сложнее стол, тем больше инструментов нам понадобится при изготовлении.

Основными инструментами для выполнения стандартного дачного стола из дерева являются:

  • Рубанок по дереву. Он нам понадобится для контроля пропорций стола и выравнивания деревянных конструкций, подгоняя их под нужный размер.
  • Пилы. Пилы нам понадобятся для убирания лишнего, отрезая ненужные части конструкций. Лучше всего будет подобрать пилы разного размера.
  • Отвёртки. Для закручивания гаек и болтов нужно подобрать различные отвёртки разного размера и формы.
  • Чертёжные инструменты. Чертёж является одной из главных составляющих добротной и качественной поделки. Для выполнения грамотных чертежей столов для изготовления своими руками, вам нужно приготовить основные чертёжные инструменты. Линейка, карандаш, угол, рулетка, транспортир.
  • Наждачная бумага. Известная всем “наждачка” поможет вам отшлифовать различные детали в вашей поделке.
  • Стамески.
  • Струбцины. Они понадобятся для периодического закрепления деталей.

Если вы смотрели видеоролики о том, как сделать стол из дерева, то вы могли заметить, что инструменты, которые были перечислены выше, могут быть заменены более практичными, удобными и современными аналогами. К примеру, набор отвёрток можно заметь гвоздевым пистолетом.

Пошаговое изготовление деревянных столов: несколько лучших идей для дома

Если в голову не приходят мебельные идеи, то вполне можно воспользоваться готовыми дизайнерскими решениями.

Простой рабочий стол на кухню

Эта настольная модель из класса «ничего проще», с ней справятся даже новички. Если вам нужен дополнительный стол на кухне или загородном доме для работы, берите на заметку! Однако стол неудобен для обеда.

Столы такого типа еще называют островными, их часто устанавливают на больших кухнях для увеличения рабочего объема помещения. Этот стол имеет несколько ящиков, дополнительное место для хранения внизу и большую рабочую зону.

Пошаговые инструкции

Сначала сделайте 4 ножки нужной высоты, как на фото.

Далее делаем дополнительную опору.

Закрепляем перекладину нижней части стола.

Делаем перекладины для столешницы и ящиков.

Сборка столов и ящиков.

Обеденный стол

Модель складного стола очень удобна в использовании на кухне и в саду и проста в эксплуатации.

Деревянная столешница для кухни своими руками собирается из брусков на дюбелях.

Схема сборки:

После того, как основание подготовлено, его также сращивают из различных элементов.

Внизу столешницы крепятся рейки, в отверстия которых вставляются ножки.

При желании мебель можно вынести и переставить в другом месте.

Откидной стол для кухни

Схема работы следующая:

  • для столешницы подойдет фанера прямоугольной формы;
  • элемент шлифуется и красится;
  • по высоте будущего стола из досок собирается каркас и окрашивается в цвет стола.

Далее к стене прикручиваются две рейки: одна будет служить местом для размещения стола, вторая располагается выше на расстоянии, равном длине стола. В него вкручивается оконный болт. Теперь осталось только собрать изделие: прикрутить столешницу к каркасу и нижней направляющей.

Стол из старых досок

«Живые» доски не стоит выбрасывать или отправлять, потому что из них получится красивая мебель.

Для стола нужно сделать каркас, столешницу, ножки.

Сечение бруса: 1,5 х 5 см.

Материал каркаса: доски толщиной 2,5 см и шириной 5 см.

Пошаговая инструкция и схема работы

Стол собирается из рабочей поверхности. Для нее подойдут даже доски с красивым рисунком, скрепленные планками с обратной стороны.

После этого можно переходить к следующему шагу:

  • каркас собран из неиспользованных досок;
  • соединяется со столом саморезами;
  • в качестве ножек прикручиваются доски подходящего размера;

  • дизайн отполирован;
  • лакированный;
  • снова отшлифовать;
  • снова лак.

После высыхания стол можно использовать по назначению.

Инструкция по сборке стола

Для сборки нового тенсегрити-стола потребуются:

Материалы

  • Закрытый квадратный профиль 30x30x1.5мм – 5м
  • Плоский профиль 10×5мм – 2.7м
  • Деревянная доска 1200x200x2.7mm – 3 штуки
  • Кованая цепь 450×5мм – 4.5м
  • Рым-болт – 7mm – 12 штук
  • Олифа
  • Грунт
  • Чёрная краска для высоких температур (Она даст цвет и фактуру чёрного чугуна)

Количество материала указано с запасом 5-10% от необходимого.

Основные инструменты

  • Сварочный аппарат (Электроды 2-2.5мм)
  • Угловая шлифмашина
  • Дрель + сверло 7мм
  • Киянка

Цепи

  • Обрезайте цепи последним этапом, во время сборки стола.цепи закреплены ровно.
  • Обрезайте цепи последним этапом, во время сборки стола
  • Чем точнее будут соблюдены размеры конструкции в целом, тем проще пройдёт процесс натяжения цепей.

Рым-болты

Вы можете использовать любой подходящий и доступный вариант рым-болта

При выборе размера обратите внимание, что в местах соединения несущей устанавливается два рым-болта. Расположение рым-болтов на краях профиля позволяет производить регулировку и в последующем отверстия могут быть закрыты крышками

СтолешницаСтолешница

  • Доски столешницы держатся в обойме только за счёт силы трения. При сварке обоймы, делайте прихватки с досками уложенными внутри и добейтесь плотного вхождения доски в обойму. При наличии люфта, можете дополнительно проварить внутренний шов обоймы.
  • Установка досок в готовую обойму производится следующим образом: две доски вставляются по краям, а третья клином устанавливается между ними и аккуратно забивается с помощью киянки до полного вхождения в обойму.
  • Приварите стойки до финальной установки досок внутрь обоймы, чтобы их не прожечь.

Основание

  • Соблюдайте прямые углы в конструкции, производите сборку и сварку на ровной поверхности, пользуйтесь сварочными магнитами.
  • Надежно проварите все соединения.

Сборка

  • В боковом положении совместить столешницу и основание.
  • Закрепить и затянуть несущие и стабилизирующие цепи.
  • Закрепить, но не затягивать угловые цепи.
  • Аккуратно перевернуть стол в вертикальное положение.
  • Произвести равномерную натяжку угловых цепей.

А теперь откуда всё это взято. Автор стола разместил вышеприведённую инструкцию и фото к ней на сервисе Google Документы, где написал, что очень рад увидеть и точные копии и безумные эксперименты, поэтому, пожалуйста, поделитесь с ним вашими результатами через почту [email protected] . И если вам помогли эти рекомендации и ваш труд увенчался столом, которым вы довольны, помогите и ему организовать свою мастерскую и продолжить заниматься конструированием, отправив деньги через сервис Patreon или крипто-валюту.

Пошаговая инструкция изготовления

Проще всего собрать столешницу будет, если на распиле уже вырезаны все детали; части должны быть только соединены друг с другом. Если проект выполняется самостоятельно от начала до конца, то придется потрудиться: сначала вырезать все детали и крепления, а затем собрать их в единую конструкцию.

Корпус маникюрного стола лучше всего сделать из ДСП, столешницу, фасады – из ДСП.

Как сделать маникюрный стол своими руками:

  • Лист ДСП следует разложить на ровной поверхности и разрезать на составляющие. Нужно постараться провести эту процедуру с минимумом отходов.
  • Все торцы покрыты шпоном. После соединения основной части и декоративной планки клеем нужно пройтись по поверхности горячим утюгом. Таким образом можно добиться лучшей адгезии материалов.
  • В местах, отмеченных по чертежу, нужно просверлить отверстия, куда войдут крепления.
  • После завершения подготовительных работ все элементы необходимо соединить между собой. Если столешницу в ближайшее время не планируется разбирать, в крепежные пазы можно залить клей; это сделает конструкцию прочнее, а ситуации, когда полки будут падать (часто встречающиеся у новичков), будут автоматически исключены.

Маникюрные столики, сделанные своими руками, практически не уступают аналогичным изделиям, которые производятся на мебельных фабриках.

Если вы планируете установить встроенную вытяжку, еще на этапе раскроя необходимо просверлить для нее соответствующее углубление. Обклеивать его шпоном не нужно — прибор сам закроет деревянный срез. Сделать вытяжку для маникюрного стола своими руками можно, но стоимость ее ненамного меньше, чем у готовой. Именно поэтому встроенную модель проще купить готовую.

Немаловажную роль в процессе играет дополнительное оборудование, в частности, вытяжной пылесос.

Оборудование можно приобрести в готовом виде или изготовить самостоятельно, используя электродвигатель с лопастями, а также блок питания.

Устройство рабочего стола

Перед тем как сделать стол для циркулярной пилы своими руками, надо ознакомиться с устройством конструкции.

Каркас

Каркас является основой конструкции. Рекомендуется изготавливать его металлического профиля. Идеально подойдет сталь или алюминий. Размеры каркаса могут быть разными, все зависит от количества свободного пространства в помещении и габаритов используемой пилы.

Если придется часто распиливать большие деревянные листы, лучше делать стол побольше.

Боковые расширения

Иногда люди сталкиваются с ситуациями, когда нужно расширить рабочую поверхность. Чаще всего такое может понадобиться при работе с габаритными изделиями, которые не помещаются на столе. В таком случае придется прикрепить к конструкции специальные боковые расширения. Они могут изготавливаться из древесины, пластика или железа.

Рекомендуется использовать боковые расширения, которые можно было бы отсоединить или свернуть в любое время. Например, можно сделать, чтобы они опускались по бокам столика.

Боковые упоры

Некоторые люди сталкиваются с проблемой, что стол сильно шатается во время работы пилы. Чтобы он дольше простоял, придется встроить дополнительные боковые упоры. С их помощью удастся сделать конструкцию устойчивой, чтобы она перестала шататься.

Прижимные пластины

На столе должны обязательно присутствовать прижимные пластины. Их изготавливают из металлического профиля. Такие прижимы дополнительно оснащают механизмом для более прочной фиксации. Фиксируются пластины с обеих сторон рабочей поверхности. Таким образом удастся надежнее прикрепить их к столу.

Вариант изготовления компактного стола с ящиками

Довольно интересная конструкция, которую несложно повторить для собственной мастерской.

Реальный вид станка для фрезеровки заготовок

Конструктивная проработка в трехмерном отображении с помощью инженерных программ

Каркас из отдельных деталей. Их изготавливают из хвойных пород древесины.
Организация пропилов при стыковке деталей каркаса в верхней части. Показаны основные размеры.
Организация пропилов при стыковке деталей каркаса в нижней части.
Для установки направляющих для выдвижных ящиков потребуется склеивать эти детали из двух заготовок.
Сборка каркаса стола и монтаж облицовочных боковых панелей.
Столешница состоит из двух пластин. Их обрамляют боковыми ребрами. Требуется делать стыковку на ус.
Упор изготавливается из нескольких деталей.
Конструкция выдвижного большого ящика.
Конструкция выдвижного малого ящика.
Порядок установки элементов лицевой части ящика.
Боковые стенки, центральная стенка и дно станка.

Для изготовления подобного станка потребуется выполнить заготовку деталей. В таблице 2 представлены комплектация, размеры заготовок и материал.

Таблица 2: Комплектующие детали для изготовления стола под фрезер

Позиция на чертежах Наименование Размеры в чистовом исполнении, окончательные Количество Материал
Толщина, мм Ширина, мм Длина, мм
Каркас
1 Передние и задние горизонтальные рамы 50 40 780 4 Массив сосны
2 Стойки 50 50 860 4 Массив сосны
3 Горизонтальные боковые рамы 50 40 550 4 Массив сосны
4 Передняя и задняя горизонталь 50 20 750 2 Массив сосны
5  Обрамление для боковых окон, вертикальное 50 50 380 4 Массив сосны
6  Обрамление для боковых окон, горизонтальное 50 20 360 2 Массив сосны
Панели
7 Боковые панели 6 740 518 2 Березовая фанера
8 Окна боковой панели 6 600 393 2 Березовая фанера
9 Окно нижнее 6 600 400 1 Березовая фанера
Большие выдвижные ящики
10 Боковая сторона ящика 16 140 550 8 Массив сосны
11 Передняя и задняя боковина ящика 29 140 348 8 Массив сосны
12 Фасад ящика 7 168 348 4 Массив ясеня
13 Дно 6 138 570 4 Березовая фанера
Малые выдвижные ящики
14 Боковая сторона ящика 16 100 550 8 Массив сосны
15 Передняя и задняя боковина ящика 29 100 138 8 Массив сосны
16 Фасад ящика 7 108 138 4 Массив ясеня
17 Дно 6 570 348 4 Березовая фанера
Столешница
18 Верхний слой 18 700 920 1 Березовая фанера
19 Планки отделки передней и задней части 10 38 940 2 Массив ясеня
20 Планки отделки боковых частей 10 38 720 2 Массив ясеня
Упор
21 Стенка упора 18 150 750 1 Березовая фанера
22 Основание упора 18 150 640 1 Березовая фанера
23 Передняя планка упора 10 90 380 2 Массив ясеня
24 Упор верхней грани 10 420 550 1 Массив ясеня

Чертежи с размерами для сварочных столов

Рассмотрим несколько моделей, которые отличаются сложностью, компоновкой и используемыми материалами.

Простейший стол для сварочных работ

Эта модель не отличается солидными размерами или большой нагрузочной способностью, но для сварки некрупных деталей, которые требуют крепления в тисках или с помощью струбцин, подходит очень неплохо.

Основа конструкции – уголок 60х60х670 мм, из которого выполнены ножки. Обвязка, в применении к обычному столу именуемая царгой, изготовлена из полосы толщиной 20 мм и шириной 100 мм. Длина двух фрагментов (по длинной стороне) – 1000 мм, двух других (по короткой стороне) – 620 мм. Полосы приварены к уголку снаружи, причем верхний край полосы выше верхнего края уголка на 20 мм.

Внутрь жесткой рамы (ножки плюс обвязка) уложены и приварены полосы металла толщиной 20 мм, шириной 100…150 мм (не критично) и длиной 580 мм. При желании для усиления рамы можно приварить поперечины по длинным и коротким сторонам стола внизу, на высоте 200…300 мм. Если сделать их из уголка, на них можно будет опереть полку.

Столешница набирается из профильной трубы или полос металла с толщиной 30 мм. Если используется труба, желательно заварить ее торцы пластинами. На схеме не показаны зазоры между полосами, но на практике желательно оставлять промежутки 20…30 мм, чтобы можно было крепить детали к столу в любом месте струбцинами.

Мобильный сварочный столик на колесах

Компактная квадратная модель с дополнительной полкой особенно удобна, если сварочные работы надо выполнять, перемещаясь в пределах помещения или по участку. Стол предназначен для работы стоя, поэтому высота столешницы больше, чем это обычно принято.

Нагрузочная способность в данном случае даже меньше, чем у предыдущей модели, поскольку для столешницы использован лист толщиной всего 3 мм, такую же толщину имеет уголок ножек.

Обратите внимание: при сборке необходимо разместить уголок ножек ВНУТРИ обвязки из уголка, это стабилизирует конструкцию и делает ее более аккуратной. Для перемещения столика используются стандартные поворотные колесики без стопора (можно использовать мебельные, но только металлические)

Для перемещения столика используются стандартные поворотные колесики без стопора (можно использовать мебельные, но только металлические).

Сварочный стол на регулируемых опорах с перфорированной столешницей

Эту модель можно назвать сборочно-сварочным столом, поскольку перфорация столешницы позволяет закрепить на его поверхности множество различных приспособлений, облегчающих монтаж. Такое изделие применимо также для столярных работ, гибки дерева или металла по шаблону, ремонта и так далее.

Модификация модели с немного другими размерами

Опорой для металлической перфорированной столешницы, имеющей толщину 3 мм и более и шаг отверстий по сетке хотя бы 100х100 мм. Диаметр отверстий – 10…25 мм, в зависимости от способа креплений деталей и размера используемых приспособлений (струбцин). В перфорированном листе выполняются пазы шириной 10 мм для установки усиливающих пластин с тыльной стороны и крепления бортиков.

Для этой модели используются стандартные регулируемые ножки, способные выдержать требуемую нагрузку. При выборе мебельных регулируемых ножек необходимо убедиться в достаточном шаге резьбы на регулирующей опоре и прочности изделия в целом.

Примеры использования стола для сварочных работ с перфорированной столешницей

Раскладной сварочный стол с дополнительными деталями

Если предыдущие модели было несложно сделать самостоятельно, эта конструкция потребует хороших навыков сварщика и монтажника, зато и удобства в процессе работы обеспечит гораздо больше, чем стандартные столы для сварки.

Основная часть изделия практически не отличается от представленного первым варианта. Здесь также использованы массивные стойки и обвязка из профилированной трубы, но внизу добавлена нижняя обвязка, служащая опорой для полки. А вот боковые элементы интереснее.

С помощью петель к передней и задней кромке столешницы крепятся откидные детали, собранные из трубы с гораздо большим промежутком между элементами, чем в основной столешнице. В рабочем (поднятом) положении эти панели удерживаются П-образными подставками, закрепленными на стойках стола с помощью вращающейся оси.

Вынесенная справа дополнительная полка, усиленная раскосами, имеет колесики усиленной конструкции. С их помощью стол можно транспортировать, приподняв противоположный край.

Как изготовить такую конструкцию, можно посмотреть на видео.

Каркас столярного верстака

Возьмите ровные сосновые доски без крупных сучков сечением 50х150 мм. Высушите сырую древесину: чем ниже влажность досок, тем меньше вероятность коробления конструкции. Рассматриваемый столярный станок рассчитан на комфортную работу мастера ростом от 170 до 180 см. Для изменения высоты конструкции необходимо поднять или опустить ножки.

Чертеж столярного верстака (вид спереди).

Чертеж верстака (вид сбоку).

Таблица 1 – перечень деталей каркаса

Имя

Готовые размеры, мм

Материал

Количество

толщина

широкий

длина

К

Деталь ноги

46

70

820

сосна

4

Б

Нижняя прокладка

46

70

сто

сосна

4

С

Верхняя распорка

46

70

680

сосна

4

Д

Кросс программа

46

70

366

сосна

два

Мне

Крышка перекладины

46

70

458

сосна

два

Ф

Продольное удлинение

46

70

1400

сосна

два

ГРАММ

Продольная сторона

46

70

1308

сосна

два

ЧАС

Нижняя полка

шестнадцать

504

1258

ДСП, МДФ

а

Я

Распорка столешницы

пятьдесят

пятьдесят

366

сосна

два

Все элементы основания столярного станка парные, поэтому на доске шириной 150 мм разметьте по две детали одинаковой длины за один раз.

Вырежьте все деревянные заготовки в размер, за исключением проставок — короткие удобнее резать уже выструганными, а длинные нужно потом распиливать «по месту».

Измерьте ширину доски, вычтите толщину диска циркулярной пилы и разделите результат пополам. Установите рассчитанный размер на измерительной шкале и убедитесь, что пильный диск стоит перпендикулярно. Вытяните доски ровно посередине.

Схема резки доски.

Подгоните детали и отшлифуйте их наждачной бумагой средней зернистости.

Подпилите нижние прокладки и отшлифуйте концы. Очистив поверхности от пыли, нанесите клей на маленький наконечник и конец ножки.

Зажмите детали струбциной, сотрите выдавившийся клей и просверлите отверстия зенкером.

Заготовки прикрепите саморезами 6,0х70. Подготовьте остальные ножки конструкции столярной скамьи.

Скошите нижние концы, чтобы уменьшить вероятность раскола древесины при перемещении верстака.

Подготовьте к проклейке стыки ножек с продольными кончиками. Закрепите детали саморезами, установив прямой угол.

Прикрутите все четыре ножки на место.

Положите половинки рамы и длинные стороны на пол, измерьте длину верхних распорок.

Подпилите детали и зафиксируйте клеем и шурупами.

Соберите верхнюю раму столярного верстака на плоской поверхности. Прикрепите планки столярным клеем и шурупами 6,0×80 мм, просверлив для них направляющие отверстия.

Соберите нижнюю обвязку верстака, используя для удобства струбцины и вспомогательные доски.

Установите верхнюю раму на место и выровняйте всю конструкцию. Соедините детали каркаса с помощью винтов.

Из листового материала толщиной 16 мм вырежьте нижнюю полку и закрепите ее на брусьях

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Мебелька
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: