Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Виды ленточного фундамента по способу устройства

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.

Монолитный ленточный фундамент

При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения

Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.

Свайно- и столбчато-ленточный фундамент

Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов — не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.

Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м

В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором — опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.

Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.

Сборный ленточный фундамент

Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.

После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.

Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном

Главное преимущество сборного ленточного фундамента — это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.

Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.

Ленточный фундамент из кирпича

Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения — 40–50 см.

Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции

После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:

• жёсткость конструкции;
• высокую ремонтопригодность;
• простоту обустройства.

Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.

Опалубка для монолитного фундамента

Установка опалубки — это создания формы, в которую будет заливаться бетон. Опалубка может быть собрана из досок или щитов. К ней предъявляются серьезные требования по жесткости и прочности.

Бетонный раствор имеет большую массу, из-за чего возможна деформация и распирание опалубки. Поэтому ее стенки жестко закрепляются в строго вертикальном положении и стягиваются между собой. Если опалубка выполняется из досок, то через каждые 50 см доски дополнительно скрепляются поперечными брусками. Все стыки внимательно проверяются на наличие щелей, чтобы раствор не просачивался наружу.

Стенки опалубки изнутри рекомендуется закрыть пленкой. Тогда, доски останутся чистыми и их можно будет использовать в другом месте.

В слабо и среднепучинистых грунтах можно обойтись без засыпки пазух фундамента песчаным грунтом. В таких грунтах стену мелкозаглубленного фундамента удобно заливать бетоном без опалубки, в траншею с вертикальными стенами. После отсыпки и уплотнения песчаной подушки, дно и стенки траншеи застилают гидроизоляционной пленкой, в траншею помещают арматурный каркас и укладывают бетон. После укладки бетона, края пленки заворачивают на бетонную ленту, создавая таким образом горизонтальный слой гидроизоляции между фундаментом и цоколем.

Вдоль стен опалубки или траншеи, до заливки бетона, рекомендуется размещать  плиты утеплителя для утепления фундамента и устранения мостика холода через цоколь дома.

Товары для дома

⇆

Вертикальные плиты утеплителя укладываются внутрь опалубки до укладки бетона и крепятся к опалубке гвоздями без шляпки. Поверхность утеплителя для лучшего сцепления с бетоном обрабатывается проволочной щеткой.  Поверхность бетона закрытая утеплителем часто не нуждается в дополнительной гидроизоляции. Или гидроизоляцию устраивают поверх утеплителя.

После укладки бетона в стену фундамента, продолжить строительство дома можно не ранее, чем через 20 дней, необходимых для твердения и набора бетоном достаточной прочности.

Мелкозаглубленный фундамент | BuilderClub

Добрый день!

Хочу для своего дома сделать мелкозаглубленый фундамент, пок нашел очень мало информации по этому, практически не видел отзывов кто уже построил. Привлекло достаточна низкая стоимость и небольшой обьем земляных работ. Фундамент буду делать своими силами. Посоветуйте, пожалуйста, конструкцию. Отчет потом о возведении фундамента предоставлю.

Дом предпологается 1 этажный 10х12м, материал стен арболит, перекрытия деревянные, крыша профнастил. Район стройки г.Екатеринбург, по грунтам есть приблизительная информация, делались изыскания по всему участку застройки , самая близкая скважина на растоянии 100м, ну она получается выше по рельефу на 1.2м :супесь пыливатая розового цвета, твердой консистенции мощность 0,6м; Скальный грунт представлен кварцитом трещиноватым серо-бежевого цвета, средневыветревшимся, прочным, иногда валунами с супесчаным заполнителем мошность 0,9м; Скальный грунт представлен диабазом слабовыветревшимся, слаботрещиноватым мошность 1.5м. Все скважины были пробурены на 3м воды не обнаружено.

Я делал на своем участке забур садовым буром, у меня получилось гдето 0.6м супесь пыливатая розового цвета, а затем серый плотный грунт с небольшими камешками, скалы я не обнаружил, воды тоже не было, возможно это супесь щебенистая серого цвета твердой консистенции, она присутствует в других скважинах.

Характеристики грунтов:

Супесь пылеватая (еQ) (1) розоватого цвета, твердой консистенции. Значение плотности ?=1,67 г/см3 (ГЭСН-2001 т. 1-1, п. 36в). Вскрытая мощность до 0,6 м. Вскрыта всеми скважинами. Охарактеризован 1 пробой нарушенной структуры (Приложение 6.4).

Плотность – 1,67 т/м3.

Скальный грунт (Pz) (2) представлен кварцитом трещиноватым серо-бежевого цвета, средневыветревшимся, прочным, иногда валунами с супесчаным заполнителем, вскрыта скважинами №1; №3 мощность до 1,0 м, группа грунта по трудности разработки определяется согласно ГЭСН-2001 сб.1 т.1-1 п.17б. Охарактеризован 1 пробой ненарушенной структуры (Приложение 6.4).

Плотность – 2,63 т/м3.

Скальный грунт (Pz) (3) представлен диабазом слабовыветревшимся, слаботрещиноватым, мощность до 1,5 м, вскрыт скважинами №1; №2, группа грунта по трудности разработки определяется согласно ГЭСН-2001 сб.1 т.1-1 п.11 б. Охарактеризован 1 пробой ненарушенной структуры (При-ложение 6.4).

Плотность – 2,75 т/м3.

Супесь щебенистая (еQ) (4) серого цвета твердой консистенции, вскрыт скважинами №2; №4 мощность до 1,4 м, группа грунта по трудности разработки определяется согласно ГЭСН-2001 сб.1 т.1-1 п.36г. Охарактеризована 1 пробой ненарушенной структуры (Приложение 6.4).

Плотность – 2,04 т/м3.

Плотность сухого грунта – 1,66 т/м3.

Плотность частиц грунта – 2,87 т/м3.

Коэффициент пористости – 0,90.

Угол внутреннего трения – 250 .

Удельное сцепление – 0,040 МПа.

Модуль деформации – 16,0 МПа.

Условное расчетное давление – 2,0 кгс/см2.

Скальный грунт (РZ) (5) представлен сланцами хлорито-серицитовыми рас-сланцованные, выветрившиеся, трещиноватые, среднепрочные, вскрытая мощность 1,0 м, группа грунта по трудности разработки определяется согласно ГЭСН-2001 сб.1 т.1-1 п.33а. Охарактеризован 1 пробой ненарушенной структуры (Приложение 6.4).

Плотность – 2,00 т/м3.

Модуль деформации – 30,0 МПа.

Временное сопротивление одноосному сжатию – 5,0 МПа.

Недостатки

В данном случае следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания

Из недостатков можно назвать только один: недостаточную прочность для построек на пучинистых грунтах. Как уже отмечалось выше, чтобы решить эту проблему, следует уделить больше внимания устройству отмостки вокруг здания. При необходимости можно провести дренажную систему под основанием фундамента, то есть проложить перед началом работ трубы с большим сечением и засыпать их песчано-щебневой смесью.

Еще один важный момент! Укладка мелкозаглубленного фундамента должна проводиться только на прогретом грунте и не требует усадки. Более того, здание на таком основании нужно возводить в течение короткого срока времени, не более 3-5 месяцев.

Теперь вы все знаете о том, как правильно происходит процесс заложения основы под небольшие строения, и можете приступать к работе!

Расчёт стоимости материалов

Сколько понадобится стройматериалов можно посчитать в любом калькуляторе расчёта фундамента, например, здесь http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/index.php . Однако уже перед этим расчётом надо знать все основные параметры дома вплоть до градуса уклона крыши. Базовые коэффициенты в калькулятор уже введены. Узнайте из объявлений из газет актуальные цены на песок, щебень, бетон, пиломатериал, арматуру и проволоку. Подумайте, располагаете ли вы достаточным количеством времени и сил и сможете ли вы сами сделать земляные работы (или сколько примерно они обойдутся), и калькулятор выдаст вам примерную стоимость МЗЛФ.

Далее прикиньте, какого инструмента у вас нет, надо ли покупать его специально, или есть возможность взять напрокат, и можете начинать стройку МЗФЛ.

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых — определяется по таблице, которая приведена выше.

Правильно выполнить подсыпку — это значит сделать 2 слоя: первый — крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй — мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.

Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.

Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.

Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.

Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.

Заливка бетона

Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.

Строительство опалубки

Если вы решите крепить балки пола к окладному венцу, то ширину опалубки можно посчитать по формуле: толщина стен бруса (у нас это 10см) + 2х10см = 30см. Почему именно 10см? Потому что потом балки пола можно будет укладывать прямо на фундамент. Все эти величины указаны, повторюсь, для дома 7х7 и бруса 10х15. Если же балки пола будут между первым и вторым венцом, то ширина опалубки может быть равна ширине траншеи. При нашей ширине стены оба варианта расчета дают один и тот же результат – 30см.
 
И тут была наша следующая ошибка. Мы не знали заранее, как будем укладывать балки пола и сделали опалубку некоторых внутренних стен неравномерной ширины — от 20см до 32см. Потом пришлось долго думать как уложить балки пола понадежнее, чтобы пол не «прыгал» и не «гулял».

Рис.5 Опалубка под внутреннюю стену сделана неравномерной толщины

Кстати, длинные бруски, торчащие над землей на фото №5, очень нам помогли при выставлении верха опалубки в уровень. Прикручиваешь на саморез, потом выставляешь уровень, при необходимости перекручиваешь. Все-таки в одного-двоих делать опалубку несподручно, приходится выдумывать как облегчить труд. Перед заливкой торчащие длинные бруски, конечно, убираются.

Опалубку, максимально торчащую над землёй, надо почаще укреплять раскосинами. А ту часть, которая на высокой части строительного участка, можно укреплять и пореже. Колышки, удерживающие раскосины, надо заострить и забить кувалдой в землю на 25см. Верх опалубки мы скрепляли и брусками, и специальными креплениями для гипсокартона из оцинкованного профилями. Однако вполне можно обойтись и одними только брусками.

Рис.6 Скрепить верхнюю часть опалубки под силу и 9-летнему строителю

Рис.7 Крепления для гипсокартона, без которых можно обойтись

Определение величины заглубления фундамента

Выбор глубины для закладки фундамента начинается с расчета глубины промерзания земли на участке при учете режима отопления. Вычисления проводят с использованием формулы:

Df = k × Dfn, тут:

• Dfn – нормативный показатель глубины промерзания
• Df – расчетный показатель глубины промерзания
• Kn – коэффициент, соотносящийся с режимом отопления строения (по СНиПу 2.02.01-83)

Потом определяют свойства почвы непосредственно на месте закладки основания. Достаточно выкопать шурф и взять образцы грунта.

Грунт можно выбрать даже после самостоятельного (но тщательного) изучения в поле. Достаточно взять землю в ладони, размять, скатать шнуром, попробовать сделать из него кольцо и посмотреть на результат: целое кольцо говорит о глинистой почве, распадающееся – о суглинке, рассыпающееся в процессе сворачивания – почва, скорее всего, из супеси. Но самый оптимальный метод – обратиться к специалистам.

Потом определяют, на какой глубине проходят грунтовые воды – для этого бурят отверстие глубиной до 3 метров, опускают в него трубу из металла или пластика, измеряют уровень воды в разную пору года – тут важно понять, способна ли вода подняться выше 2 метров до уровня промерзания земли. Полученные данные позволяют определить, какой глубины делать ленточный фундамент. Обычно для вычислений используют таблицу 2 СНиП 2.02.01-83

При условии, что уровень грунтовых вод расположен на 2 (и более) метра ниже границы промерзания земли, фундамент закладывают на определенную глубину в соответствии с типом грунта

Обычно для вычислений используют таблицу 2 СНиП 2.02.01-83. При условии, что уровень грунтовых вод расположен на 2 (и более) метра ниже границы промерзания земли, фундамент закладывают на определенную глубину в соответствии с типом грунта

Полученные данные позволяют определить, какой глубины делать ленточный фундамент. Обычно для вычислений используют таблицу 2 СНиП 2.02.01-83. При условии, что уровень грунтовых вод расположен на 2 (и более) метра ниже границы промерзания земли, фундамент закладывают на определенную глубину в соответствии с типом грунта.

Оптимальная глубина фундамента:

• Гравелистые, средние/крупные пески – 50 сантиметров
• Мелкие пески, супеси – минимум 50 сантиметров
• Суглинки, глины, грунты крупнообломочные – минимум 0.5 Df

В случае, когда грунтовые воды расположены ближе 2 метров к границе промерзания Df, основание проектируют на глубине минимум величины Df.

Выбор фундамента

Мы выбрали МЗЛФ для дачного домика 7х7 из бруса 10х15 в полтора этажа. Незаглубленный фундамент даже не стали рассматривать, потому что уклон площадки под строительство составил около 40см, и почва на нашем участке – суглинок . Был бы вероятен боковой сдвиг.

Еще мы обошли несколько домов в нашем обществе, посмотрели-поспрашивали хозяев, довольны ли они своими фундаментами, были ли у кого трещины в МЗЛФ. Несмотря на то, что мало кто рыл траншею ниже уровня замерзания почвы, трещин в фундаменте ни у кого не образовалось.

Поскольку мы не делали проекта в глобальном смысле этого слова, и, кроме нарисованного в ArCon Home2 макета дома, у нас ничего не было, то его мы и использовали в качестве основы:

Рис.1 Макет МЗЛФ

Отсутствие проекта оказалось нашей первой ошибкой, но, к счастью, не критической. В первоначальном макете мы впоследствии меняли расположение и окон, и внутренних стен, и даже крыльца, но всё это значительной роли не сыграло. Но вот что оказалось действительно неудобно для процесса строительства – это то, что длина и ширина стен не были кратны стандартной длине бруса – 6м. Мы даже какое-то время пытались найти в продаже брус длиной 7м для окладных венцов, но оказалось, что проще и дешевле сращивать брус.

Другие типы мелкозаглубленных фундаментов: столбчатый, столбчато-ленточный, плитный

Нельзя утверждать, что ленточный мелкозаглубленный фундамент единственный надежный вариант в своем классе. Чтобы убедиться в этом, давайте рассмотрим другие варианты, используемые в строительстве домов:

• Мелкозаглубленный свайный фундамент (столбчатый). Фундамент на сваях в основном применяется для строительства деревянных домов. Углубление делают на 60 см, половину засыпают песком, а вторую заливают бетоном, с учетом выставленной опалубки. Иногда опалубкой пренебрегают и подъем обустраивают из блоков, набирая высоту. Мелкозаглубленный столбчатый фундамент удобен для деревянного домостроения тем, что есть возможность проветривания первых венцов для дома, что исключает их гниение на протяжении всего срока службы. Каждый залитый столб гидроизолируется и утепляется по тем же технологиям, что и ленточный фундамент.
• Столбчато-ленточный. Такое основание вполне выдержит даже сложные блочные дома с плитными перекрытиями. Разве что нужно углубить столбы на глубину промерзания, сделать их широкими и частыми. В то же время, ленточная часть углубляется несильно, так как в этом нет необходимости. Поверх ленточного основания можно возвести фундамент из блоков 20х20х40.

Мелкозаглубленный плитный фундамент. Здесь речь идет о монолитной плите. Для ее обустройства снимается верхний слов и выкапывается углубление на 50-60 см. Укладывается гидроизоляция, затем подушка из песка, дренаж, и только потом заливают стяжку, порядка 20 см высотой. Обязательна армировка стяжки бетона, используя арматуру 8-10 мм в диаметре. Такая мелкозаглубленная фундаментая плита — это хороший вариант для размещения на ней несущих стен и перегородок.

Материалы и технология монтажа фундамента

Технология монтажа МЗЛФ зависит от вида стройматериала, из которого будут впоследствии возведены стены здания, сооружения.

Для дома из керамзитоблоков

Средняя плотность блока из керамзита составляет 300-900 кг/куб. м. Это позволяет использовать для одноэтажного здания из керамзитоблока мелкозаглубленное монолитное ленточное основание.Из-за высокой пористости керамзита фундамент нуждается в хорошей гидроизоляции. Все стены ленты внутри и снаружи по периметру покрывают гидрофобными веществами: минеральной или битумной мастикой, рубероидом или плёнкой.

Горизонтальный гидроизолирующий слой накладывается на песчаную подушку перед процессом заливки бетонной ленты.

Из кирпича

Дома из кирпича имеют свои особенности. Кирпич отлично сопротивляется вертикальным нагрузкам, однако на изгиб и растяжение он слаб. В случае неравномерной усадки фундамента или частичного выпучивания грунта стены пойдут в разлом.

Поэтому мелкозаглубленное ленточное основание выбирают для небольших строений и лишь на плотных грунтах, не склонных к пучению. В остальных ситуациях лучше устраивать цельную бетонную плиту, которая равномерно распределит нагрузку и предотвратит смещение грунта.

Для каркасного

Мелкозаглубленную цельную бетонную армированную ленту в качестве основания можно использовать под каркасные дома с небольшим весом на песчаном, супесчаном и каменистом грунте.

Если участок слишком насыщен влагой, возможность использования такого варианта фундамента рассчитывают специалисты.

Из бревен

Для дома из бревна армированный фундамент в виде ленты мелкого заложения возводят только на грунте из песка, камня или гравия.

Согласно строительным нормативам, глубина закладки фундамента для регионов средней полосы на непучинистом грунте составит не менее 0,6-0,8 м, на пучинистых — до полутора метров. Поэтому МЗЛФ выбирать для тяжёлых бревенчатых домов опасно.

Для газобетонного

Газобетон отличается высокой теплосберегающей способностью при низком весе. Стены из этого стройматериала могут быть в два раза тоньше, чем кирпичные при одинаковом теплосберегающим эффекте.

Поэтому для одноэтажного строения, который возводится на нормальных непучинистых и слабопучинистых грунтах, есть смысл сделать основание из МЗЛФ, чтобы сэкономить на фундаменте.

Ширина основания должна быть не меньше 0,3 м. Когда грунт пучинистый, под фундаментом его меняют на крупнофракционный песок и хорошо утрамбовывают.

Что еще нужно знать о ленточном фундаменте для дома из газобетона читайте тут.

Как реализовать своими руками мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент: основные процессы

Подготовительный этап включает очистку предполагаемого места под застройку от мусора и выравнивание площадки. Если на участке находятся деревья, то их нужно не просто спилить, но и выкорчевать пни. На близлежащую территорию доставляют необходимый материал и оборудование. Последующие фазы обустройства МЗЛФ выполняются в последовательности, указанной ниже.

Разметка

Следует учитывать, что основание должно быть шире возводимых стен на 20 см. Для разметки используют шнур, колышки и рулетку. Процедура выполняется по пунктам:

• Сделать замеры по периметру и установить угловые маяки.
• Проверить диагонали и при необходимости скорректировать положение маяков.
• Выполнить отмостку на расстоянии 1 м от маяков.
• Закрепить шнур, обозначающий границы основания.

Проведение земляных работ

Копка своими руками траншеи для мелкозаглубленного ленточного фундамента начинается со снятия плодородного слоя земли, который в последующем может быть использован на грядках в огороде. Копать начинают с самой низкой точки, постоянно контролируя ровность дна. Наличие резких перепадов недопустимо, поскольку нагрузка от постройки будет распределена неравномерно. Оптимальная глубина рва – 60 см.

В процессе земляных работ нужно следить за вертикальностью стен траншеи. На дно готового рва стелется геотекстиль. Обычно выбирают такую ширину рулона, чтобы края текстиля можно было зафиксировать на краю траншеи. Подобным же образом поступают при возведении фундамента для забора с кирпичными столбами или стенами.

Организация подушки и опалубки

На дно рва помещается крупный речной песок, дополнительно возможно применение мелкого щебня, но при условии их послойного размещения. Песок также рекомендуется укладывать слоями, каждый из них тщательно трамбуется и поливается водой. В основном толщина подушки составляет 25-30 см, но в отдельных случаях цифры могут быть увеличены до 50 см. что учитывается при расчете земляных работ. По причине пористости подушки мастера советуют отделять ее от бетона гидроизоляционной пленкой.

Опалубка обустраивается таким образом, чтобы ее верхний край находился на 20-30 см над уровнем земли

Важно установить доски без перепадов и щелей, это позволит избежать дополнительных работ по выравниванию плоскости основания под облицовку. Подпорки крепятся вертикально с шагом 50-60 см, эти элементы исключают перекос опалубки под весом бетона

Армирование

Для сборки каркаса подготавливается необходимое количество арматуры, оптимальное сечение прутьев – 8-14 мм. Вариант со сваркой крайне нежелателен, потому что в местах соединения образуется коррозия, разрушающая арматуру. Поэтому предпочтительнее вязка проволокой.

Грамотное армирование подразумевает заливку стартового слоя бетона. Его процентное содержание от общей высоты МЗЛФ должно составлять не менее 30%. Этот этап предназначен для выравнивания поверхности перед укладкой армирующего каркаса. Кроме этого, бетон защищает арматуру от влаги.

Бетонирование основания

Не секрет, что для этой операции желательно использовать бетонный раствор высокой марки. Многих застройщиков интересует цена, которую нужно заплатить за материалы  для мелкозаглубленного ленточного фундамента . Опыт показывает, что в большинстве случаев оптимальным выбором будет бетон М300, представляющий собой шикарный компромисс между качеством и стоимостью.

Если раствор планируется делать самостоятельно, то неплохо обзавестись бетономешалкой. Кроме этого предстоит произвести расчет количества цемента и других компонентов.

Технология требует, чтобы последующий слой заливался до того, как застынет предыдущий. Заливать участки опалубки по очереди нельзя, даже если использовать перемычки – шовные участки будут иметь низкую прочность. После заливки бетон желательно присыпать сухим цементом, используя для этого сито. Максимальная прочность фундамента наступает через 28-30 дней.

2 Как лучше построить мелкозаглубленный ленточный фундамент?

Самой крепкой и надежной основой является монолит, который, благодаря отсутствию швов в конструкции, обладает самым продолжительным гарантийным сроком «жизнедеятельности» (от 150 лет). Но, у самоделкина всегда возникают проблемы при проектировании данного вида фундамента, ведь правильно определить должную железную «начинку» для бетона, ой, как не просто. Толщина арматуры пропорциональна будущим нагрузкам в системе, а узнать их можно только выполнив ряд сложных математических расчетов. Но, даже правильно подобрав диаметр металлических прутьев, можно ошибиться при их вязке. Неправильная «клетка» в арматурной сетке грозит появлением напряженного участка в фундаменте. Рано или поздно этот изъян нарушит целостность бетона, и в основании появится трещина, что весьма больно ударит по «здоровью» наземной части здания. Вы значительно упростите себе задачу, выбрав для устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента метод бутобетонной кладки. А если недалеко от вашей стройки добывают бут (речной камень), то и основной стройматериал фактически валяется под ногами. Главное, правильно уметь его подобрать: Бутовый камень – плоский булыжник с примерными размерами 20 см на 30 см (ширина/длина). Все элементы кладки должны быть приблизительно (но, не строго!) одинаковыми. Для строительства используют только целые образцы без видимых трещин. Так же камни следует тщательно очистить от пыли, песка и грязи. Проверить качество бута можно по звуку: ударьте по нему молотом и если услышите чистый звонкий звук, то перед вами подходящий материал. Его показатель прочности – 1000 кг/см2. У каменной бутобетонной кладки нет перевязки швов. Главное, обеспечить свободное «плаванье» бута в бетоне. Ширина мелкозаглубленного ленточного фундамента подбирается так: по обе стороны будущей стены дома должен оставаться выступ минимум в 6-8 см. Тогда нужный размер бута определяют по соотношению: Максимальная ширина камня = 1/3 ширины лент основания Бетонный раствор для работы замешивают по рецепту: цемент/песок/щебень в соотношении – 1/3/5. Смесь должна быть «тяжелой», поэтому выбирают цемент марки М-400 (М-500), щебень – не крупнее 30 мм и песок средней зернистости. Вода добавляется чуть больше, нежели при стандартной заливке монолита с арматурным каркасом (там пропорция цемент/вода – 1 к 0,68). Смесь должна быть более жидкой, дабы камни смогли спокойно погружаться в нее с «головой».

Армирование мелкозаглубленного монолитного фундамента для дома

Арматурный каркас для армирования мелко заглубленного фундамента частного дома обычно состоит из верхней и нижней арматурных сеток и вертикальных связей между ними.

Арматурная сетка, как правило, выполняется из 2-3 продольных рабочих стержней диаметром 10-14 мм. Вертикальные связи между нижней и верхней сетками делают из рабочих стержней и размещают их с шагом 600 мм.

Схема армирования монолитной стены фундамента. а — арматурная сетка с двумя рабочими стержнями арматуры; б — то же, но с тремя стержнями 1 — продольные стержни рабочей арматуры класса A-III, диаметром 10-14 мм; 2 — вспомогательная арматура Вр-I, диаметром 4 мм.; 3 — стержни вертикальных связей между нижней и верхней сетками

Расстояние между соседними продольными стержнями рабочей арматуры в сетке не рекомендуется делать больше 400 мм. При необходимости увеличивают количество рабочих стержней.

В сетки монолитной ленты с увеличенной шириной подошвы устанавливают поперек сетки с шагом 600 мм дополнительные стержни рабочей арматуры.

Защитный слой бетона между грунтом и арматурой в фундаментах должен быть не менее 50-70 мм.

Сопряжение арматурного каркаса в углах и примыканиях ленточного монолитного фундамента

Продольную и поперечную арматуру скрепляют вязальной проволокой. Сварка допускается только для арматуры, в маркировке которой есть буква «С».

Песчаная подушка для мелко заглубленного фундамента

Под лентой фундамента всегда устраивают подушку из не пучинистого песчаного грунта.

На не пучинистых и слабо пучинистых грунтах песчаная подушка служит в качестве выравнивающего слоя. Дно траншеи выравнивают слоем любого не пучинистого грунта, который тщательно трамбуют. Толщину слоя не рекомендуется делать более 20 см. Более толстый слой трудно трамбовать.

Толщина подушки для каменного дома обычно получается в пределах 0,3 — 0,8 м. Для дома с деревянными стенами толшина подушки — 0,2 — 0,5 м. на мелко заглубленном фундаменте, и 0,5 — 0,8 м. в варианте с не заглубленным фундаментом.

Для устройства противопучинистой подушки лучше всего использовать смесь песка (40%) и щебня (60%). Такая смесь обеспечит высокую несущую способность подушки. Менее выносливы подушки из песка крупного или средней крупности.

Материал подушки насыпают слоями толщиной не более 20 см и каждый слой тщательно трамбуют площадочными вибраторами или вручную.

Подушка может быть как врезной, заглубленной в естественный грунт (как на рисунках выше), так и устраиваемой на поверхности грунта:

Ленточный не заглубленный фундамент на песчаной подсыпке, устраиваемой на поверхности грунта 4 — арматурный каркас; 5 — бетонная отмостка; 7 — гидроизоляция; 9 — поверхность грунта на участке; 10 — песчаная подсыпка; 11 — задернение откоса;

Ленточный не заглубленный фундамент на песчаной подсыпке устраивают, если на участке высокий уровень грунтовых вод, грунты слабые, в том числе заторфованные, заиленные. В зависимости от размеров фундамента подсыпку делают по всей площади здания или только под лентой фундамента.

Подсыпка не только снижает пучинистость и увеличивает несущую способность основания фундамента, но и поднимает общий уровень придомовой территории. Это, как правило, необходимо для участка на таких грунтах.

Читайте: «Вертикальная планировка участка при строительстве частного дома»

Между песчаной подушкой (подсыпкой) и грунтом рекомендуется укладывать разделительный слой геотекстиля, который предотвращает заиливание песка в подушке частицами грунта. Такое разделение особенно необходимо при высоком уровне грунтовых вод и наличии верховодки на участке.

КАКИЕ ВАРИАНТЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

МЗЛФ может быть выполнен как монолитная ж/б конструкция и как сборная из ж/б блоков. На пучинистых и сильнопучинистых грунтах фундамент стоит делать в виде жёсткой монолитной ж/б рамы с поперечными перевязками, уложенной на утрамбованную подушку из непучинистого грунта (крупного песка). На среднепучинистых грунтах допустимо устройство фундамента из связанных выпусками арматуры фундаментных блоков при условии их цепной кладки, устройства поверх монолитного железобетонного армпояса и устройства непучинистой подушки. И только на непучинистых грунтах допустимо укладывать
блоки без связи между собой.

На практике при отсутствии инженерно-геологического обследования грунта всегда следует выбирать монолитную железобетонную конструкцию фундамента как самую прочную.